夏天梦魇

外界一直猜测为什么Valentino Fashion Group为什么会选择Alessandra Facchinetti作为Mr.Valentino退休后的接班人，在Gucci并没有什么突破性表现的这位意大利女设计师显然因为媒体的怀疑而或多或少的背上了一些思想负担。但是在前些时候当我们看到她为Valentino设计的早秋系列高级成衣的时候，不能不说，她其实是真正懂得怎样让自己循序渐进的，进入Valentino一贯经典高雅的时装世界的。

显然，在Valentino这个金字招牌下涵盖了太多对于时装的固有解读，高雅，永恒，经典，等等等等，这就意味着Alessandra成为它的全线女装系列创意总监后，要有很多事情做。不过这位女设计师做的第一件事既不是高调的来一场像Mr.Valentino致敬的表演，也非迫不及待不破不立的给品牌来个惊天大转型，而是聪明但却强势的开始了一场与那些富有年轻的女继承人的时装对话。

“我相信Valentino的一切都是永恒的，”Alessandra说。“所以我为我在这里的第一次其实是对品牌六十年代的一个低调，柔软和浅显的一个回望。”

以Valentino时装的标准，那些日间套装，外套，薄纱上衣，雅致连衣裙亦或是那经典的标志性红色晚礼服，都是Alessandra未承诺但是绝对会有所表示的小小挑战，她他已经做好了展示她聪慧，敏锐却又质朴的新Valentino服装内核的准备。而开场也确实从一套体面却低调的米色小立领开司米外套加腰间褶皱及膝群开始的。

接下来则是一个渐入佳境的完美过渡，一件把雪纺做成羽毛般褶皱的黄白色无袖丝绸底衬连衣裙甜美无比，而腰间的珐琅腰带却又赚回了对于女性应有的尊敬。而后同色系雪纺3D花朵拼接连衣裙，泡泡袖花瓣褶皱领肉色丝绸包身群，青灰色薄纱上衣和A字墨色裙，镶钻长款上装。。。。Alessandra的整个系列所有细节似乎都在诉说着Valentino女性那浪漫，略带强势的高雅形象的精髓。

正常秀的结尾处，Alessandra突如其来的给观众带来两套品牌经典雪纺红裙，没有过于繁复的设计，但是却赢得了台下许多重要人物的会心一笑 。不需要大面积的经典颜色，我们就已经从那套精良剪裁纯黑外套内配荷叶领飘逸粉色纱织长裙看出了Alessandra轻巧袭击Val女性对于美好事物的最后防线。

当LVMH总裁Marco Gobbetti在John Galliano、Alexander McQueen、和Julien Macdonald后为Givenchy寻找那个传说中的第五位继任者的时候，Riccardo Tisci，这个意大利籍圣马丁毕业生在20个面谈者之中成功脱颖而出的让人印象深刻的一点竟然是： 他是他们之中唯一一个只字未提Audrey Hepburn的那个人。

也许在这个利比名要稍稍重要的社会，Givenchy的老板们对于Audrey Hepburn这个贯穿于品牌历史的缪斯噱头已经不再是他们第一位的选择，相反，每个季度的财务报表分走了他们对于品牌“价值”的思考，所以，在McQueen的犀利，Macdonald的俗艳和连续亏损之后，Givenchy是否能找到一个真正能平衡品牌“名”与“利”的带头人，其重要性便迫不及待的彰显了出来。

没有端着品牌已有成就不厌其烦的来回咀嚼，而是把品牌精神织进了自己的那套服装理论中，既然入选的条件是“ 放弃自己的设计品牌”，Riccardo Tisci就循序渐进的来了一个成功的“低调入侵”，在连续的几季作品大获好评后，Riccardo Tisci还是仍旧“幸运”的没被老板炒掉，相信哪个老板也不会炒掉能为自己赚钱的人，而Givenchy更是在这几季既赚得盆满钵满，又在媒体中风光的赢回了“品牌起死回生”的利好报道，“幸运”的成为了那个真正名利双收的大赢家。

稍稍回顾一下Riccardo Tisci成为Givenchy首席后品牌发展的这几年，虽然Tisci以两个Haute Couture重建品牌身份价值，重新引来世界注视，“当今女士需要摩登的设计，即使是Haute Couture也要摩登。”这话虽然是为高级定制说的，但可以看得出来，Tisci为Givenchy工作的重点已然不再是那些繁复的手工钉珠片，可以耗费几百个小时的手工刺绣抑或是那些要客人飞到巴黎五六次才可以完成的高级晚礼服了，“Haute Couture被很多人认为是夕阳产业，但对我而言，Haute Couture的意义并非一袭钉满珠子刺 绣的礼服裙，而是一种切合现代人需要的时尚摩登态度。震撼的摩登时尚，震撼的美感。Haute Couture的真正作用是照顾女性身体的需要，简单但用 上千百种剪裁，体贴身型的衬衫、裙子、裤子及外套，才是真正的Haute Couture。很多礼服在伸展台上确实很美很震撼，但它能震撼多少人呢?几百 人吧!我想的是Givenchy不只要在T台上震撼观众，我们要在现实生活中震撼所有人。”

从这个”所有人“的视角，我们便可以品味出，Tisci早已把高级成衣对于品牌的重要性提到了战略性的高度，而这种”普渡众生“的端正态度也让他赢得了评论界，集团高层和消费者三方的一致首肯。在这个渐渐丢失掉信仰（高级定制——时装根源？）的年代，把这样一个有分量的肯定句心安理得的安在一个年纪轻轻的设计师头上，他理应露出成功的微笑。

在本次08秋冬米兰时装周已经发布的各大品牌系列中，Dior在可穿性和可看性中稍有挣扎，Balenciaga还在茧型剪裁的圈圈里不愿回头，Vivienne Westwood主线被之前伦敦的RedLabel副线打败，Lacroix刚刚初步从上一季中缓过气来。。。。在Tisci领导下的Givenchy对于米兰这开门三天，显得愈加珍贵。

27号，Tisci像那些时装编辑展示了他们盼望已久的08新一季秋冬成衣，台下的每个人都感叹道Tisci第一次将自己的天才如此恰当并且清晰的展现在了世人的面前。从今天开始，买手们和那些忠实的顾客们再也不必对着那些令人惊叹的女士小上衣，精致剪裁女套装或者中性夹克的内领处Givenchy商标啧啧称奇，他们应该早就适应这种慢慢渗透，但却更加彻底和成功的经典的转变。

本季Tisci完全成功的掌控了他那黑暗，浪漫，带有微弱哥特倾向的美学主旨。

黑色成为了一种超前的色彩感化，完美的融进了Tisci的女套装和斗牛士风格短夹克之中，肃穆，但却昂首阔步。接下来让人迫不及待想拥有的，那好像泡沫般在融化的精巧针织上衣，以及脆白色，柔软的带流苏雪纺，却又是设计师完美色彩感的另一极反向展示，甜美，但却精致的拒人于千里之外。而拥有尼龙搭扣的厚底楔形鞋的搭配，却又让你找到了那种亲近的摩登城市风格。

”我曾经去南美旅行， 在那里我找到了自己对于哥特的真正定义。“Tisci在后场采访时说。于是，那种西班牙式的蕾丝以及弗拉蒙哥感的触摸，在后半段的展示中便变得更加明显了，但是，对于”摩登“的表现，Tisci却并想在这场偏重仪式感的秀上减弱。蕾丝遍及整条长裙，褶皱也很好的平衡了色彩所带走的甜美，金色亮泽面料泡泡褶皱短裙颇具时空感和包身柔软直筒裤时隐时现的性感，使Tisci终于走出了“前途光明，大有可为”的那一组设计师身份，时尚界自此不得不把这位刚刚30岁的男人列为又一位大师。

一切不再只是为了概念和气氛，当这两条陈规克死了其他T台上的设计的时候，Givenchy因为选择了Tisci，而可以走得更远，更开阔。

当年Tom  Ford最初执掌Gucci时就在努力不断的为他的时装艺术营造可以满足其商业欲望的“氛围”，两男一女的“三口之家”广告噱头至今仍然为世人所津津乐道，Ford自己也为Gucci创下了其品牌标志性的性感设计理念。

不管招摇的Tom时代是否已经凋谢，或者是人们不时凭吊多过始终追随，随着06年做了Tom11年助手的Giannini出任整个品牌的创意总监，Tom时代的粗野性感也被她随之拒之门外。

“从豪华轿车中跨出来的女人、派对女王，这些想象中的女性形象，在我看来并不是现时真正购买Gucci的女性客户所珍正希望从中得到的。”Giannini强调，“我会被那种更自信、充满乐趣好奇心的女人打动。”这是一个真实而鲜活的女人，而不是从晒黑舱里出来，皮肤又黑又紧的一个性感立方体。 

这是Giannini刚掌舵Gucci是对媒体说的话，作为一个再懂女人的天才男同性恋设计师来说，他也不可能从一个真正女人的角度来理解什么是女人真正想要的。但是应该说，Giannini可以从这个角度在Tom Ford的基础上更上一层楼。

现在的Gucci不会再像以前一样用各种手段以各种形式在T台上无穷无尽的罗列性感，直露的类似于”奢华摇滚多金时髦女”的Gucci女郎形象。无疑，本季Giannini的灵感来自那些保守的民族更多一些，她把俄罗斯人和哥萨克人衣橱里的那些矜持，内秀和渴望转移到了08秋冬的系列成衣之中，朴实饱满的性感不由得让人们想起了60年代早期的具有300年历史的伦敦Portobello市场里淘货的嬉皮士。

本场秀Giannini还是从自己最擅长的配件，手工细节和皮草入手，虽然不免会遭到评论界的批评，但是场内效果还是不错的。大波浪宽松袖口上的东欧乡间传统手工精致刺绣上衣，贴身的深色长裤被加上了两条镀金小流苏腰链后，塞进了长流苏高筒平底靴中，流速随着模特的步伐上下跳动，那种无与伦比的韵律无不让人想起了全盛时期的俄罗斯芭蕾舞家Rudolf Nureyev。

然后随之映入眼帘的便是那种典型的欧洲民族挂毯刺绣外套，短雪纺上衣加轻柔短裙，同样填满了复杂的几何民族图案，和饰缎带背心式蒙古新羊毛大衣，一系列出现在土耳其或者乌兹别克斯坦的民族织物和图案让台上模特仿佛下一变成了那里草原上的轻骑兵。当然，金属链手镯，心型大串吉普赛式银项链，随处飞舞的Gucci新款挎包的皮质流苏也无疑使这一形象更加完美。

 Gucci这场08秋冬时装秀表面上并没有参与更多的未来时装趋势的讨论，但是其内在有可能部分的表达了Giannini对于这一话题想说的。从实用角度讲，我们会在很快的将来，在不同的Gucci产品中见到这场秀所运用的全部元素或者理念。另一方面，Giannini可能不太喜欢空谈或高调的把自己视为时尚偶像，比如那款猞猁皮混狐狸皮层叠镶嵌短大衣，一定就是她自己费尽心机的心水之作，完全死而后已。

19号Prada在米兰发布了的最新08秋冬系列高级成衣，从这个系列来看， Miuccia似乎想和Balenciaga设计师Nicolas Ghesquière上一季为蕾丝业做的发展来个竞争，整场秀模特们都包裹在密实精致的单色手工蕾丝包身连衣裙之中，乍看之下颇为单调，但是如果有机会细细品赏，相信我们也会像Miuccia当初在她的工作室看到那岌岌可危精美的近乎脆弱的蕾丝织物一样，从此便会不能自拔自愿的“身陷囹圄”了。Miuccia在后台采访时说刚开始他们只是想让蕾丝在这个系列作为一个陪衬出现，但是后来发现这样做未免俗气，又想到如果你想你做的东西的内涵是简单却经典，其外在必然很重要。Miuccia想用对最简单的手段最大限度的突出女性的刚柔并济，其结果便是——当他们在瑞士做出第一批全蕾丝成衣样本的时候，全场震惊。

这场秀像是Miuccia估计设下的近乎于阴险的陷阱，她似乎有预知的能力，他知道观众们全部会被那些套在透明的黑，白，蓝，银甚至青铜色的蕾丝里面的模特那快速行走的场面击的晕眩，似乎那笔直纤长的T台，都变得陡峭螺旋了。

在开头几套西服式黑色胸前褶皱长裙后，Miuccia便带着全场进入了蕾丝之旅。 合适的过渡即是透明蕾丝上装内加同色系丝绸衬衫，这一搭配形成了一种奇怪的，包装式的双领效果。而下面的A字裙中透出的那种老式的妇儿内裤则隐约着一丝怀旧。事实上，Miuccia把整个九十年代Prada的极简抽象风格的时装密码狡猾的，渐进的，自我暗示般的植入了整场show。今天的这个“简”，实际上是化简为繁，在细节上极尽奢华繁复之能事，但是在一件作品的整体大局，甚至是整个系列的整体把握上，确实那么聪明的简单统一。

这场秀的另一个暗示，或者说是测试，则是观众要自问是否看出了那种全身包裹下的全透明设计的紧张感所拉伸出的那一点点色情之意；以及那种含蓄的，宗教式的，能使蕾丝脱离其过往矫正式的柔美的黑暗。

不是完全的哥特式崇拜，没有浅薄的无知女子的耀武扬威， Miuccia所要表达的其实是一个发生在女性身上的难以捉摸的标记。其实今天Prada这场show也只是关乎一件事情，那就是一场全副武装的，强势却纤细的，让人不安的完全Prada体验。

这一天Giorgio Armani,Burberry,D&G,Jil Sander和Moschino齐发力,让米兰，这个意大利南部世界级时装重镇再次集体闪耀出顶级时装人智慧的光芒。

本篇重点讲Burberry。近几年Burberry在新任设计师的带领下突破了那传统但却有些陈旧的格子图案，秀场上格子们不知不觉的退居了二线，冲上来的是更加刺激更加前卫也更加ChristopherBailey。

毕业时Christopher Bailey 接过了Donna Karan的一张飞往纽约的机票，此后五年便深得Donna对于女装设计的精髓，“她的热情，她的做事方式”都让这位年轻的小伙子热血沸腾，回到欧洲后便凭借天资和在纽约的五年经验加入了Gucci，当时是1995年，那时的Chris还心慌慌的对媒体说“我不知道自己是否能与这间公司的审美标准达成一致，我们也不知道GUCCI未来的发展会是什么样子”，但是此后的十年Gucci不能说是如日中天，其成就也可以说是有目共睹了。吸收了Donna Karan极其女性化的性感和Gucci硬朗狂放的设计理念后，到了Burberry，Chris早已变成了一个能够独当一面，甚至已经有了改造一个品牌的能力的时装设计师，此时他刚刚也就“惊人”的30出头。

这一季秋冬我们充分领略到了Chris有关“新性感”的理论， 不是那么漂亮但却清新另类的英伦女孩们包裹在Chris营造的这场华丽、贵族、清新等各种互不相干的元素完美的融合之中，总是别样的特别。

此番出击，Burberry的野心貌似可能吓到所有人，整体感觉走向是及时行乐的性感中飘渺的可爱，摒弃了上一季蟒蛇纹大衣后，Chris在相对简单廉价的面料上继续着其天才设计技巧，羊毛线报童帽和类高级定制般的全羽毛镶嵌大衣外套的结合比比皆是，Chris也是如是说此次他试图寻找一种“平衡”。他的秋冬厚重华贵面料的各色大衣和黑色legging与极高跟鞋相配，模特们的细腿在舞台中间摇曳，但是却因为上身的力量而显得身轻如燕游刃有余；男装面料在女装大衣设计中的运用也是在这场秀中时时出现，不由得让人感觉Chris在随时向观众席灌输自己的“新性感”思想呢。

 后半段，Chris的设计和其对面料的运用开始更加大胆和奢华，做工繁复的多层褶皱晕染风衣；狐狸毛簇状全镶嵌及膝大衣等等，可谓是证明Chris的努力，实干和为品牌带来的年轻化的完美总结。

自60年代创立公司以来，Roberto Cavalli品牌的男装女装风格便是完美的”一成不变“ ：大胆用色、性感剪裁与奢华材质！ 不论材质面料，抑或是设计剪裁 ，再大的矛盾冲突在Roberto Cavalli的掌控下都能完美融合，简单朴素与奢华贵气不再以任何形式鄙视对方，正式典雅与随意嬉皮之间可以没有理由的随意游走，Roberto Cavalli就是这样彻底瓦解了刻板的配搭理论！在50年的设计历程中，锦缎雪纺、丝绒绸缎、皮革皮草、宝石水晶，甚至是繁复的手工巴洛克刺绣，Roberto Cavalli绝对没有一丝一毫的吝啬。

不论是去年11月上线的与H&M合作的line，还是自己的年轻副线Just Cavalli，这几年越来越红的品味富豪老头还是一贯的大手笔，在17号08年秋冬米兰的秀场上，Cavalli以一系列布满仙鹤图案的传统立体经典剪裁套装开场，其后便是永恒不死的”Cavalli传统“的渐近回归，亮色，豹纹，大面积的花朵图案运用，高级丝绸，皮草的创意拼接镶嵌，大颗宝石配件的华丽陪衬，蟒蛇纹皮裙加银色丝绸仙鹤图案水袖上装，超长波希米亚风格连衣裙大朵大朵艳色鲜花盛开全身，以及最后出场的深V雪纺曳地长裙搭配无袖同色羊毛皮坎肩。。。奢华之意不容置疑。

毕竟，Just Cavalli的目标客户群是那些贵族的后代，或者有品位但一定也要有钱的青少年，所以”奢华“，这个Cavalli50年来苦心经营的概念在这个年轻品牌还是要坚决贯彻下去的不是吗？

中央圣马丁08级的学生们被安排到了伦敦时装周的最后一天而不是第一天，想必主办方也是希望这些时装界未来的新星体验一下主“大秀”是一个什么样的感觉。

整场看下来，这些大部分还是一张白纸的孩子们确实对他们未来需要为之奋斗的做了很多准备，如果你怀疑这一点的话，只需要看看台下第一排都坐了哪些人：他们那些已经小有名气的出色校友如Christopher Kane（近几年伦敦最有地位的天才设计师之一，在校时就被Donatella Versace看中，聘为创意顾问，并资助了他的毕业展。）, Marios Schwab（二分之一希腊血统、二分之一澳洲血统的26岁的新锐设计师，在2006伦敦秋冬时装周有着极为惊艳的演出）, Richard Nicoll（02年毕业，毕业作品被D&G 买走，更拥有LV自由设计师身份）, and Todd Lynn（对摇滚迷恋依旧，06年仅发布了一个男装系列后就变得家喻户晓了。）. (Louise Goldin, 因身患流感而被困家中。本年的针织风向标~~) ； 各大品牌久经沙场背景深厚的买手们； 还有为本场秀准备了4w欧元（相当于圣马丁学生去年的总销售额哦）大奖的Puma时尚总监。可见，时装界的老人们还是希望借着这场秀了解一下全世界最顶尖的新人，以及更重要的，他们的作品——这些小毛头今后到底能造多大的浪。

这里有一个问题，为什么那么多“大牌”都在今天赶着去看一场学生秀呢？ 一部分人，正如前面所说到的，想知道这些学生到底有多大能耐；而另一部分人，如评论界，则是想急于为下一颗闪亮星星戴上那尊象征时尚界权力的皇冠。

今年仅仅有几个学生的作品系列能够让人眼前一亮。第一位是Mary Katrantzo，这次她以水桶袖包身亮泽质地连衣裙出场，借鉴了几年前曾经风靡一时的假褶皱设计，在每件裙子上画上了巨大的宝石项链，颇为出彩；然后便是Simone Shailes，她那令人着迷的，从女孩儿们的发型得来灵感的，用毛线织成的巨大流苏，为她领走了欧莱雅冠军奖一份。Shailes则是另一个步了Louise Goldin（被称为“酸性Missoni去年以黑白针织给伦敦带来不小的震撼。）, Clare Tough（始终坚持用针织感动世界，04年毕业，06年获New Generation资助，从此进入国际视野。）, Sid Bryan, and Hans Christian Madsen后尘的，在本场秀中掀起一个小高潮的新秀。

今年这批圣马丁学生可能也想像前辈一样一战成名震翻show场，但实际上这是一群更专注于服装可穿性的温和改良派。

今年情人节这天，老妖女Vivienne Westwood把伦敦国王路变成了一条无止境的寻找矫揉造作poseur，性感秘书和堕落朋克的狭长舞台。

一直以来，Viv总是把自己的一线品牌放在巴黎展示，2.14这天的这场盛宴其实是来自她的副线——Red Label。”我从来都没真正想在T台上展示我的副线Red Label因为真的是有太多的事情要做。但是我渐渐感觉现在伦敦比以前更加适合展示我那些稍纵即逝的灵感了。”Viv在采访中说到，“这里有很多人帮助我，大把的赞助商，化妆，造型都比以前更加完善，制衣工人，更重要的是这里有全世界最好的女孩儿！”

不知道Viv是不是觉得她自己也是这帮最好的女孩儿中的一个， 总之从她自教师改行开了第一间“Let It Rock”时装店后，便一发不可收拾的成为了英伦另类前卫设计的教主，这个位置一坐还就是将近三十年直到现在。

如果说英伦时尚标签的转变有任何有损Viv时装商业运作所取得的荣誉的话，那大家看到的只是表象。15年前没有一个人会想到今天会有一个像她一样的人能够成功经营一个如此具有煽动性的，直白热烈的事业。

整个08秋季collection充满了干练的街头速度感，摩登，并强势，那种一触即发的性感的颓废也在模特的行走中淋漓尽致的散发了出来。细条纹布，苏格兰格子，不对称剪裁， 风衣，等等等等，一切都是那么Vivienne Westwood般经典。而这些经典元素的运用，并没有因为被人们过于频繁的看到而遭到否定，反而成为了她教主皇冠上永恒闪烁的宝石。Viv的这种不可逆转的胜利也表现在：即使你知道她是一个毫无保留的民主主义者，也会不由自主地为她本季设计的那件充满资产阶级情调的胸前褶皱曳地晚礼服而竖起象征胜利的“V”手势。

秀场结尾，Viv面带胜利的笑容牵着Lily Donaldson出场致谢，昂首阔步之间尽显英伦时尚教主享受永恒无限好风光的那份高傲的从容。

08秋冬伦敦时装周开始了，第四天终于等到了仰慕已久的Giels。

Giles Deacon毕业于英国圣马丁艺术学院，曾出任意大利品牌Bottega Veneta的首席设计师，并为之注入新的时尚元素，成功地吸引了众多时尚媒体的关注。2002年2月，他推出个人品牌系列Giles，备受关注。从此， Giles品牌便成为伦敦时装周最瞩目的招牌秀之一。Deacon还是个出色的时装插画家，他的作品多次登上各大时尚杂志，这一点也可以在他众多以印花取 胜的设计作品中体现。

08 Fall 灵感取材于恐怖电影《 The Masque of the Red Death 》，Geils自己更是把这季Collection比喻成可爱的“哥特迪士高”，让人能不由得浮想联翩。

本季服装和“红色死亡”关系不大，开始整个秀场都弥漫着暗黑的小恐怖气氛，观众的视线快速的随着模特身上具有太空感的亮泽面料游移，好似要追寻出谁是这场集体死亡的幕后凶手。不过随着Lily Donaldson的一套babypink的太空感刺绣丝绸包身棉服大褶皱下摆中裙套装的出场，才应该是Geils本场show的第一声Hello。Sarah Mower 说得好，Geils从来不会像Alexander McQueen一样正场从头到尾都让人在恐怖的气氛中受折磨。所以行到后半段，白色，红色，各种渐变冷色的交替使用，以及大面积装饰衬垫，都让场内氛围赢回了几分温暖，让人有了继续欣赏下去的勇气。不过其实Geils最大的成就应该是为本季带有其强烈个人手工风格的服饰创造了一个，即能在杂志上被模特演绎得美美的，又能让明星在红地毯上光彩夺目的强大气场。