我还是习惯无私的喜欢一只狗或一支乐队

明兒個應該去長城

昨天会了许久不见的TR。
永远车水马龙的五道口，一转眼我都在这儿住了10年了。随爸妈从后海搬来的时候是98年，之前的一年半经历了改造前后海最后无人打扰的清风荡漾，之后的十年则是在五道口的改造中乘风破浪的成长着，并不断的改变着。
TR还是没变吧，小一年没见，再相会也没有太多的尴尬，尽管之前发生了一些事情，用他的话来讲“都过去了”。现在大家坦诚相见，可以有更多的话讲，话也可以讲得更开，倒是好事一桩。
我们先在双马碰头，他吃了一个咖喱饭，我要了一个日式沙拉一个土豆沙拉，要赞一下那个日式沙拉，配上套餐里那种丘比日式沙拉汁真是美味的很。然后我又拖他去街对面mcd吃了一个大玉米杯算是中场休息。
而后我俩例行开到D22，去早了，遂硬是去了宏状元进了两小时内的第叁餐，我吃了三个蛋挞，分到一杯纯生。
TR说喜欢吃的人的sexuality都很强大，但是我只有昨晚是那样的，那样吃的。
有joyside演出的晚上，D22总是人满为患。不知道是先天的不足还是后天急于狂补，从二层的private room里向下看，好似观察北京的公车里北京人和外地人那不成比例的比例，不能说是讽刺，但是却也开始不干不净起来。
两年了，自己在这个局促狭窄的地方耗掉了无数个晚上，有时为了音乐，有时却又不得不联名附上某人的名字。守望昨晚一句“都多长时间没见了”，弄得我真是不知道说什么好，抱抱他的时候突然感觉他是那么高那么可爱，从csc到snapline再到csc，还是被守望那年轻纯洁却无时不刻迸发出的才气所吸引。snapline于我好似一种肮脏却不得不的依赖，而csc于我，却是一包毫无保留甘愿为其付出代价的可卡因，我想在此向我自己为我自己的csc正名，他们才是我最爱的乐队。
已经没了去年夏天的所有记忆，前年那个夏天也再也回不来，而今年夏天最重要的那个人没准儿还要提前离去。我已经习惯于不去想自己生活的意义，只要每天醒来看见自己最爱的人还在身边就好，听他的音乐，看他的电影，玩他的吉他，吃他做的pasta，和他的朋友下国际象棋，洗他的衣服.......或者，伤他的心。
渐渐的，D22越来越让人透不过气来，每个人都在不停的抽烟，烟雾让人看不清台上边远的表情，却听他在说“是哪个淘气包把我的摇铃儿弄丢啦？” 那一刻，他让我觉得世界还是美好的。

时隔数日，终于重新来到本日志拔草。

三亚真是美，碧海蓝天的，最后一日热带雨林度假村里的高级kingsize大床惹得我和哈尼在上面缠绵数次，完全的一个happyending。这四日间我们走过了三亚湾人烟稀少的优质海滩，背上了大东海沉重的潜水服一赏其混浊水底的褪色珊瑚，夜幕降临后便驱车前往市区某无名宾馆观看注水人妖表演，上半场只看到了个泰国人妖的尾巴，中场休息时哈尼趋之若骛的和两位“美女”合了影，其哈利波特相貌再次遭到中国本土变性人白玲（以前参加过模特大赛的内个）的青睐，一再让我帮着翻译，汗也。而本人我则被一位法泰混血人妖所吸引，散场时人家刚好站在门口，貌似还徜徉在刚才被我强拉着合影时的不知所措里，我对她长时间（8sec）的离别微笑+挥手告别估计是她今天得到的最大无偿“恩赐”。

我真的挺喜欢她的，我就喜欢混血的人儿。

和我们同去的哈尼的两个朋友一男一女搞在了一起。上次这个女来的时候和哈尼另外一个朋友搞在了一起，这个男在这次来了这后还见过之前的那个男。唉，有时候走在这个女和这个新南后面的时候，我真的觉得这个女真傻，更多的还是想到了以前的自己，真傻。现在多好，身边是不可能比别人更爱自己的爱人，给我做早饭，给我剥水果，陪我打游戏，陪我下象棋，我们一起去超市买东西，我们窝在家里吃麦当劳，要不是他我都不知道xizaxx那边最近戒烟和尚们集体出动反对政府呢。

昨天我们去参加了他的一个朋友的saygoodbye派对，回来的路上他跟我说那女的挺可怜的，她跟他说如果她失去她男朋友真的会死，我随后斥之以鼻了一小下，然后哈尼就问我如果你失去我你会想死吗，突然一下我就特伤心，然后点点头，现在回想起来，我伤心不是因为要死了，而是即使是假设要失去哈尼，自己在心里稍微想一下，眼泪绝对会夺眶而出。

今天早上哈尼很早就醒了，我还在睡觉，他就自己下楼去给我们买早餐，然后气喘吁吁的摆好盘子，给我拿了一个小碗装了点醋，他知道我喜欢这么吃 =]。吃完以后他又给我剥橙子吃，吃到我心里暖暖的。有时候我不知道是什么成就了这个22岁的男孩，特别可爱，特别有原则，特别优秀，特别聪明，特别完美。我特别庆幸我选择了他，是他让我看到了另外一个世界，让我感受到了关于爱的新的东西。我不可以再那么任性再那么baby，我要好好对他。

不知道为什么最近几天又重燃了去NYC的念头，那里不管怎样是个好地方，斯嘉丽在东京迷失，我更愿意在纽约结束我的生命。我迷恋大城市里每天层出不穷的可能性，我喜欢摩天大楼胜过参天大树，更何况NYC还有一个巨大的中央公园，塞林格让霍尔顿不停的在南湖周围寻找小野鸭，我倒想拿起老式的徕卡相机不放过公园里任何一对相爱的人。

从梦境回到现实，生活的纹路还是细腻的残酷，等到游戏人生可以成为每个人的特权的时候，我们便可以为所爱的人百分百奉献自己那不再珍贵的生命了。

 

 

Chloé
Hermès
John Galliano
三大品牌在今天悉数亮相，可惜Chloe的现场充满了不那么惹人喜欢的蓝色，Hermes的高级手工棕色皮大衣一如既往的平淡无奇，而John Galliano的模特们则化身成为了从拉斯维加斯远渡重洋前往印度进行几天苦行僧训练的贵妇们。

好消息是，Chloe带给我们唯一的有用信息是今冬要必穿雪纺，而Hermes则秉承了不“跑题” 的传统今季泽演绎了一把EAST TRIP，John Galliano则酝酿着自己新的珠宝系列，到时候必将会和自己服装系列一样大吸眼球。

 

 

 

外界一直猜测为什么Valentino Fashion Group为什么会选择Alessandra Facchinetti作为Mr.Valentino退休后的接班人，在Gucci并没有什么突破性表现的这位意大利女设计师显然因为媒体的怀疑而或多或少的背上了一些思想负担。但是在前些时候当我们看到她为Valentino设计的早秋系列高级成衣的时候，不能不说，她其实是真正懂得怎样让自己循序渐进的，进入Valentino一贯经典高雅的时装世界的。

显然，在Valentino这个金字招牌下涵盖了太多对于时装的固有解读，高雅，永恒，经典，等等等等，这就意味着Alessandra成为它的全线女装系列创意总监后，要有很多事情做。不过这位女设计师做的第一件事既不是高调的来一场像Mr.Valentino致敬的表演，也非迫不及待不破不立的给品牌来个惊天大转型，而是聪明但却强势的开始了一场与那些富有年轻的女继承人的时装对话。

“我相信Valentino的一切都是永恒的，”Alessandra说。“所以我为我在这里的第一次其实是对品牌六十年代的一个低调，柔软和浅显的一个回望。”

以Valentino时装的标准，那些日间套装，外套，薄纱上衣，雅致连衣裙亦或是那经典的标志性红色晚礼服，都是Alessandra未承诺但是绝对会有所表示的小小挑战，她他已经做好了展示她聪慧，敏锐却又质朴的新Valentino服装内核的准备。而开场也确实从一套体面却低调的米色小立领开司米外套加腰间褶皱及膝群开始的。

接下来则是一个渐入佳境的完美过渡，一件把雪纺做成羽毛般褶皱的黄白色无袖丝绸底衬连衣裙甜美无比，而腰间的珐琅腰带却又赚回了对于女性应有的尊敬。而后同色系雪纺3D花朵拼接连衣裙，泡泡袖花瓣褶皱领肉色丝绸包身群，青灰色薄纱上衣和A字墨色裙，镶钻长款上装。。。。Alessandra的整个系列所有细节似乎都在诉说着Valentino女性那浪漫，略带强势的高雅形象的精髓。

正常秀的结尾处，Alessandra突如其来的给观众带来两套品牌经典雪纺红裙，没有过于繁复的设计，但是却赢得了台下许多重要人物的会心一笑 。不需要大面积的经典颜色，我们就已经从那套精良剪裁纯黑外套内配荷叶领飘逸粉色纱织长裙看出了Alessandra轻巧袭击Val女性对于美好事物的最后防线。

 

 

连连连来到二手玫瑰LL的BLOG，不可思议的事情发生，我的耳畔响起了当代荷兰轻音乐大师,有二十世纪舞曲大王美誉的荷兰小提琴家Andre Rieu的琴声。。。绵软，踏实，轻柔，朴素，在经过了周末傍晚鹿港小镇红蓝绿女的非正式骚扰，终于，静静的，享受了一次偶然的，摇滚明星的二手心灵抚慰，满足感，油然而生。

 

 

 

 

 

然后，陡然之间，丫张ZZ在这孤独的深夜，给了我心脏重新跳动的一击，不，是两击，Rapper's Delight 和吴楠。

我想给吴楠拍套照片，就在三里屯南路西侧的那片大废墟上，绝B骚！

谢谢你ZZ，我在我新blog里已经第二次提到你了，希望咱们下次再日本音乐信息中心相遇，我是那里元老。

（右一为我未来的被摄对象）

当LVMH总裁Marco Gobbetti在John Galliano、Alexander McQueen、和Julien Macdonald后为Givenchy寻找那个传说中的第五位继任者的时候，Riccardo Tisci，这个意大利籍圣马丁毕业生在20个面谈者之中成功脱颖而出的让人印象深刻的一点竟然是： 他是他们之中唯一一个只字未提Audrey Hepburn的那个人。

也许在这个利比名要稍稍重要的社会，Givenchy的老板们对于Audrey Hepburn这个贯穿于品牌历史的缪斯噱头已经不再是他们第一位的选择，相反，每个季度的财务报表分走了他们对于品牌“价值”的思考，所以，在McQueen的犀利，Macdonald的俗艳和连续亏损之后，Givenchy是否能找到一个真正能平衡品牌“名”与“利”的带头人，其重要性便迫不及待的彰显了出来。

没有端着品牌已有成就不厌其烦的来回咀嚼，而是把品牌精神织进了自己的那套服装理论中，既然入选的条件是“ 放弃自己的设计品牌”，Riccardo Tisci就循序渐进的来了一个成功的“低调入侵”，在连续的几季作品大获好评后，Riccardo Tisci还是仍旧“幸运”的没被老板炒掉，相信哪个老板也不会炒掉能为自己赚钱的人，而Givenchy更是在这几季既赚得盆满钵满，又在媒体中风光的赢回了“品牌起死回生”的利好报道，“幸运”的成为了那个真正名利双收的大赢家。

稍稍回顾一下Riccardo Tisci成为Givenchy首席后品牌发展的这几年，虽然Tisci以两个Haute Couture重建品牌身份价值，重新引来世界注视，“当今女士需要摩登的设计，即使是Haute Couture也要摩登。”这话虽然是为高级定制说的，但可以看得出来，Tisci为Givenchy工作的重点已然不再是那些繁复的手工钉珠片，可以耗费几百个小时的手工刺绣抑或是那些要客人飞到巴黎五六次才可以完成的高级晚礼服了，“Haute Couture被很多人认为是夕阳产业，但对我而言，Haute Couture的意义并非一袭钉满珠子刺 绣的礼服裙，而是一种切合现代人需要的时尚摩登态度。震撼的摩登时尚，震撼的美感。Haute Couture的真正作用是照顾女性身体的需要，简单但用 上千百种剪裁，体贴身型的衬衫、裙子、裤子及外套，才是真正的Haute Couture。很多礼服在伸展台上确实很美很震撼，但它能震撼多少人呢?几百 人吧!我想的是Givenchy不只要在T台上震撼观众，我们要在现实生活中震撼所有人。”

从这个”所有人“的视角，我们便可以品味出，Tisci早已把高级成衣对于品牌的重要性提到了战略性的高度，而这种”普渡众生“的端正态度也让他赢得了评论界，集团高层和消费者三方的一致首肯。在这个渐渐丢失掉信仰（高级定制——时装根源？）的年代，把这样一个有分量的肯定句心安理得的安在一个年纪轻轻的设计师头上，他理应露出成功的微笑。

在本次08秋冬米兰时装周已经发布的各大品牌系列中，Dior在可穿性和可看性中稍有挣扎，Balenciaga还在茧型剪裁的圈圈里不愿回头，Vivienne Westwood主线被之前伦敦的RedLabel副线打败，Lacroix刚刚初步从上一季中缓过气来。。。。在Tisci领导下的Givenchy对于米兰这开门三天，显得愈加珍贵。

27号，Tisci像那些时装编辑展示了他们盼望已久的08新一季秋冬成衣，台下的每个人都感叹道Tisci第一次将自己的天才如此恰当并且清晰的展现在了世人的面前。从今天开始，买手们和那些忠实的顾客们再也不必对着那些令人惊叹的女士小上衣，精致剪裁女套装或者中性夹克的内领处Givenchy商标啧啧称奇，他们应该早就适应这种慢慢渗透，但却更加彻底和成功的经典的转变。

本季Tisci完全成功的掌控了他那黑暗，浪漫，带有微弱哥特倾向的美学主旨。

黑色成为了一种超前的色彩感化，完美的融进了Tisci的女套装和斗牛士风格短夹克之中，肃穆，但却昂首阔步。接下来让人迫不及待想拥有的，那好像泡沫般在融化的精巧针织上衣，以及脆白色，柔软的带流苏雪纺，却又是设计师完美色彩感的另一极反向展示，甜美，但却精致的拒人于千里之外。而拥有尼龙搭扣的厚底楔形鞋的搭配，却又让你找到了那种亲近的摩登城市风格。

”我曾经去南美旅行， 在那里我找到了自己对于哥特的真正定义。“Tisci在后场采访时说。于是，那种西班牙式的蕾丝以及弗拉蒙哥感的触摸，在后半段的展示中便变得更加明显了，但是，对于”摩登“的表现，Tisci却并想在这场偏重仪式感的秀上减弱。蕾丝遍及整条长裙，褶皱也很好的平衡了色彩所带走的甜美，金色亮泽面料泡泡褶皱短裙颇具时空感和包身柔软直筒裤时隐时现的性感，使Tisci终于走出了“前途光明，大有可为”的那一组设计师身份，时尚界自此不得不把这位刚刚30岁的男人列为又一位大师。

一切不再只是为了概念和气氛，当这两条陈规克死了其他T台上的设计的时候，Givenchy因为选择了Tisci，而可以走得更远，更开阔。

 

孤星最后的骗局

文/塞琳娜-罗伯茨

译/ 王晴

被誉为美国MLB大联盟史上最优秀投手之一的 罗杰-克莱门斯 和7次环法大奖赛获得者兰斯-阿姆斯特朗作为老乡，一直标榜着自己为卓越的得克萨斯人，我们普通民众也视他们的在体育界的丰功伟绩为这个真实残酷世界的美好童话，尽管我们对他们的饮食结构或者训练方式可能会持不同意见。相信所有人都会避免一个错误，那就是把这些运动员说成是一个严守素食主义的人：好像罗杰-克莱门斯瞬间变成了美国传说中象征巨大、强壮和活力的伐木巨人保罗．班扬，同时，阿姆斯特朗，这个专业的自行车手也被碳水化合物充满全身。

阿姆斯特朗和克莱门斯不是一对典型的古怪的夫妇，但他们的确在得克萨斯甚至美国体育界扮演者重要的领导者角色，俩人在这些年间创造的体育成绩就像不断打落在窗玻璃上的雨点，从未停息过。

差不多同时在90年代晚期崛起，在阿姆斯特朗战胜睾丸癌后史无前例第七次获得了环法大赛冠军，克莱门斯用四个塞扬奖打破了他个人保持的七个的记录有力的回击了波士顿红袜对经理Dan Duquette对于他状态下降的评论后，阿姆斯特朗的家乡支持者伴着外界对克莱门斯体坛长青（许多人相信他长期服用人体生长激素）的歌颂，被他到底服没服用兴奋剂（法国方面宣称阿姆斯特朗99年所创造的胜利来自化学药物的支持）所困惑着。

谁能比克莱门斯更理解阿姆斯特朗当时的处境呢？

在困难情况下被单身母亲带大，他们懂得怎样热情的对待他们的支持者，同样，也懂得怎样“变本加厉”的对付那些诽谤他们的人。

谁能比克莱门斯更理解阿姆斯特朗当时的处境呢？

他们俩都聆听过队友对他们滥服药物的指控，忍受着圈内人和竞争对手对他们滥用类固醇的怀疑。

“就这样，慢慢的，周围人都走光了。”你都能想象他们无奈的对自己说出了这样的话。

不过，最起码他们还有对方。他们享受着在Longhorns球场边难得的闲谈时光，阿姆斯特朗也从没回复过任何媒体关于他和克莱门斯关系的邮件和电话，但是就像一年半以前他接受《体育新闻》采访时说的一样，“罗杰-克莱门斯是我非常好的一个朋友。”

朋友不会让朋友掉下悬崖（可以肯定的是克莱门斯和阿姆斯特朗不是《末路狂花》中的两个互相城友的女孩）。这话在阿姆斯特朗和克莱门斯这里非常适用，因为阿姆斯特朗看起来不止一次借出了他那已经翻懒的“怎样面对媒体对于自己药物指控”的“每战必胜手册”。最近几个月克莱门斯也的确紧密的在阿姆斯特朗“大胆的抵赖，有力的上诉”的原则指导下行动着。

我以前曾经见过相同的情形，比如我以前写过的06环法冠军Floyd Landis。“运动员总是不断尝试说服自己以及所有人他们天性善良，” Steven Ungerleider，一位毕业于得克萨斯的运动心理学家和反滥用药物专家如是说。“他们通常说，我是一个好人，我不会说谎话。”

作为世界上最有名的癌症患者（已成功治愈）和一个著名基金会的贡献良多的发起者，阿姆斯特朗早已成为了世人崇拜的慈善偶像。这一事实貌似歪曲了世界反违禁药组织(WADA)主席庞德对阿姆斯特朗的确服用禁药的不断指控，这另一个同样让人越发值得相信的事实。

现在，当克莱门斯正在面对他人生最焦头烂额的时刻时，他对自己的未来却没有一个明确的预测。同时，就像克莱门斯永远在自己的灵魂上加一件友善的外衣一样，上周他不断告诉听证会上的每个成员他为自己的慈善事业做了多少事情和他的宽厚仁心。但不幸的是，他的这场国会名誉保卫战还是保持着他对待他诽谤者,Brian McNamee时的那种情绪和风格，抑扬顿挫，但却心平气和。

“这是一种欺骗行为，”美国科学院院士Ungerleider说。“许多运动员都是这样以金钱堆砌起来的冠冕堂皇来化解自己的罪行……我观看了对于克莱门斯的听证会调查，他在那里的表现并不利于他的脱罪。”

不管阿姆斯特朗到底有罪还是如他所说的清白，这个案例肯定会在以后的每一次运动员例行反兴奋剂检查中让人当作警钟不是敲响。

阿姆斯特朗懂得见好就收，而克莱门斯则太过留恋他曾经拥有的一切丰功伟绩，他原本可以在2003年就风风光光的满身携带各种曾经的荣誉光荣退休，从棒球界淡出，和前参议员George Mitchell在这场风波中“平等”的对话甚至去控诉别人，而最基本的，也可以公正的“保全”自己。

这场克莱门斯的听证会，即是克莱门斯与阿姆斯特朗本可以同享一个光荣运动员故事的尽头，也是他们俩独特却又相似的得克萨斯体育童话故事走向歧路的开始：克莱门斯已经用尽了他的道德接口。

阿姆斯特朗再也不能像出借自己的经验一样，出借给克莱门斯自己那耀眼的，“象征慈善的”光环了。

   

 

        在一个专司调教电子乐的DJ眼中，美食与音乐如何在独特的空间设计里共冶一炉？这一切注定了名为Sòng的新场子少不了'实验'的味道。

    Sòng的选址显然颇费了一番心思，也彰显了其“鱼与熊掌”——商业与艺术全局考虑，或者说立志双赢的野心。当然有些人会担心，把Sòng设立在世贸天阶这样一个名牌云集的CBD地区消费新核心经营，其艺术气质将会被无限度的压缩。但我们看到的是，Sòng真正想要表达的内核并没有因其商业化的经营而退居二线，反而通过这个必不可少的元素发扬光大，在笔者体验Sòng的几个小时里就碰到了三波友人，摇滚明星，杂志编辑，外企白领，朋友们“殊途同归”的选择了Sòng作为自己周末最重要夜晚的终点，看起来，Sòng确实很特别。

设计和音乐，是每个去过Sòng的人对那里的终极体验，也是我们不得不重点提及的两个方面。Sòng餐吧由已故知名艺术家陈逸飞的合伙人，青年雕塑家及建筑师仲松担当主设计师。其行云流水般的全木质结构装饰充斥着餐厅的每一个角落，这个大局上的胜利掩盖了Sòng营业面积的不足和主人对餐厅桌椅设置上小小的忽略，而如太空梭一般的二层包厢则让人感到豁然开朗。翻开Sòng的设计草图，中国南方独有的阶梯式田埂便层层立现，一股泥土的清香混着天地相接的豁然开朗扑面而来，图纸上稍显复杂的线条和穿插，却被现场整齐单色的装饰规划和具有流动感的无数实木木条的有序排列淡化，把Sòng变成了一个城市中离自然和卓越设计最近的地方，坐在由“梯田”斜坡演变而成巨大的白色沙发里，一边品尝着Sòng珍藏的美酒一边与朋友谈天说地，混着空中奇妙舒缓的音乐和灯光设计，任谁身在其中都可谓无不美哉也。

Sòng的另一方面主创倪兵对于餐吧装潢的评价则是：“绝对时髦，却不庸俗。”在这个充斥着时髦夜店迪士高音乐的大城市，倪兵确实也可以在他擅长的音乐方面赢得他对设计相同高度的评价。毕业于同济大学，中国电子乐先锋DJ之一，第一个Technasia的中国代理和前卫音乐活动策划人身份，都能使我们相信他能承担为现场带来绝对一流音乐的重任。

      鉴于Sòng不是一个单纯的酒吧，自开业以来，倪兵并没有在这里大范围的举行过单纯乏味的dance party，而是理智的更多的进行着各种类型先锋电子音乐的尝试。Sòng一直秉承着前卫的音乐理念，其大部分驻场DJ也大有来头，比如瑞典著名先锋爵士音乐家Nils Krogh，他和他的乐队不但擅长现场爵士表演，更热衷于把爵士表演与多媒体艺术结合。作为驻场DJ的他不时的会联合本地的音乐家配合以精彩的钢琴演奏，让现场观众为其精彩的音乐表现折服。在刚刚过去的一月份里，倪兵相继邀请了刚刚被纽约的著名音乐厂牌Bargrooves选为亚洲区的代表的青年优秀DJ Marius，以及纽约电子音乐教父DJ Arthur Baker，不能不说明他的音乐品味和前瞻力，这些也充分保证了Sòng餐吧场内的音乐品质，从当晚场内飘荡着的Ken Ishii来判断，即使没有什么太多的可口食物，我们也是可以只因为其不一样的音乐在Sòng待上几个小时的。

      人人都有夜夜笙歌的权利，但是必须要为自己时常发生的这种行为选择一个最好的价值承载，不论今夜是Coldcut的New Order和Stone Roses的大mix，还是仅仅体验一下其独一无二的空间设计，有声混合无声，Sòng无疑可以成为那“最好”的一个。

   

当年Tom  Ford最初执掌Gucci时就在努力不断的为他的时装艺术营造可以满足其商业欲望的“氛围”，两男一女的“三口之家”广告噱头至今仍然为世人所津津乐道，Ford自己也为Gucci创下了其品牌标志性的性感设计理念。

不管招摇的Tom时代是否已经凋谢，或者是人们不时凭吊多过始终追随，随着06年做了Tom11年助手的Giannini出任整个品牌的创意总监，Tom时代的粗野性感也被她随之拒之门外。

“从豪华轿车中跨出来的女人、派对女王，这些想象中的女性形象，在我看来并不是现时真正购买Gucci的女性客户所珍正希望从中得到的。”Giannini强调，“我会被那种更自信、充满乐趣好奇心的女人打动。”这是一个真实而鲜活的女人，而不是从晒黑舱里出来，皮肤又黑又紧的一个性感立方体。 

这是Giannini刚掌舵Gucci是对媒体说的话，作为一个再懂女人的天才男同性恋设计师来说，他也不可能从一个真正女人的角度来理解什么是女人真正想要的。但是应该说，Giannini可以从这个角度在Tom Ford的基础上更上一层楼。

现在的Gucci不会再像以前一样用各种手段以各种形式在T台上无穷无尽的罗列性感，直露的类似于”奢华摇滚多金时髦女”的Gucci女郎形象。无疑，本季Giannini的灵感来自那些保守的民族更多一些，她把俄罗斯人和哥萨克人衣橱里的那些矜持，内秀和渴望转移到了08秋冬的系列成衣之中，朴实饱满的性感不由得让人们想起了60年代早期的具有300年历史的伦敦Portobello市场里淘货的嬉皮士。

本场秀Giannini还是从自己最擅长的配件，手工细节和皮草入手，虽然不免会遭到评论界的批评，但是场内效果还是不错的。大波浪宽松袖口上的东欧乡间传统手工精致刺绣上衣，贴身的深色长裤被加上了两条镀金小流苏腰链后，塞进了长流苏高筒平底靴中，流速随着模特的步伐上下跳动，那种无与伦比的韵律无不让人想起了全盛时期的俄罗斯芭蕾舞家Rudolf Nureyev。

然后随之映入眼帘的便是那种典型的欧洲民族挂毯刺绣外套，短雪纺上衣加轻柔短裙，同样填满了复杂的几何民族图案，和饰缎带背心式蒙古新羊毛大衣，一系列出现在土耳其或者乌兹别克斯坦的民族织物和图案让台上模特仿佛下一变成了那里草原上的轻骑兵。当然，金属链手镯，心型大串吉普赛式银项链，随处飞舞的Gucci新款挎包的皮质流苏也无疑使这一形象更加完美。

 Gucci这场08秋冬时装秀表面上并没有参与更多的未来时装趋势的讨论，但是其内在有可能部分的表达了Giannini对于这一话题想说的。从实用角度讲，我们会在很快的将来，在不同的Gucci产品中见到这场秀所运用的全部元素或者理念。另一方面，Giannini可能不太喜欢空谈或高调的把自己视为时尚偶像，比如那款猞猁皮混狐狸皮层叠镶嵌短大衣，一定就是她自己费尽心机的心水之作，完全死而后已。